臘月說臘貨(短文)
周玉紅(湖北省宜城市審計局)
我們這個年紀的人,總是掙不脫傳統(tǒng)的束縛,一過冬至,就動腌制臘貨的心思;各色臘貨腌上了壇子,又盯著老天,盼著那幾天冬日里難得的大太陽。若是事事都順心順意,那不僅預示著香噴噴的臘貨到了手,而且還是個來年順順利利的好兆頭。在年輕人看來,這是個自找麻煩自尋煩惱的事情:滿市場都有各色臘貨,何必討那么多麻煩自己腌制?萬一趕不上好天氣,腌制的臘貨不盡人意,豈不是討來一年的心中不爽?
不過,我們這些老頑固還是喜歡依著慣例行事。比如我就以為,砧板不響油鍋不開就沒有年味兒。同理,臘月間,家中沒有幾天進進出出地曬臘貨,就沒有臘味兒,就不象個要過年的樣子。所以,不管是否麻煩也不管是煩惱還是快樂,每年多少還是要腌制一點。何況,臘貨也確是大家喜歡的美食!
腌制臘貨并不麻煩,但是有些講究,比如不能見生水。買回的肉切條,不要洗,直接腌制。要腌制的魚一般先洗凈泥水,剖開后就不再洗了。腌魚肉的鹽要和花椒一起先小火炒一下,炒香后再均勻抹在魚、肉上,再放在容器中。也可以魚、肉一起腌,上面壓一塊大石頭,隔天翻動一下。一般五至七天就可以出曬了,關鍵是要挑一段好天氣,最好有連續(xù)三天以上的大太陽,一次基本曬干,最香。如遇連陰雨,就只好繼續(xù)腌下去。如果硬要起鹵“出曬”,就會有異味了。
以上是武漢及周邊的臘貨做法。在我的家鄉(xiāng)鄂西山區(qū),是腌制起鹵曬個半干后再用煙熏,我們稱為“熏魚、熏肉”,外表黑不溜秋,切開紅白鮮明,有一種特殊的香味,而且耐放。
魚可以“臘”,肉可以“臘”,其他很多東西當然也可以“臘”。比如雞、鴨、牛、羊甚至麻雀青蛙,統(tǒng)稱臘貨。
我以為,在所有臘貨中,還是臘豬肉和臘魚好吃。
臘肉在我們這里的經(jīng)典吃法,是炒紫菜薹、炒黎蒿。但是我個人更喜歡吃的:
一是臘肉蒸米飯:
就是將米飯蒸熟,再在米飯上面蓋上一層切得飛薄的臘肉,重新用文火蒸米飯,飯熟了,臘肉也熟了。臘肉紅白相間、晶瑩透剔,米飯油香綿軟,鮮美無比。揭開鍋蓋,那濃濃的香味兒令你哈拉子不由自主地往下流,再沒有食欲的人也吞得下三大碗干飯!
二是臘肉燉冬筍:
用初春時節(jié)上市的冬筍,切一寸長五分厚的大塊,用滾水焯一下,去掉澀味。臘肉取蹄膀或大腿部分,溫水洗凈后切一寸見方的大塊。生姜一塊,去皮切塊。先用素油適量,生姜熗鍋,倒入臘肉炒香,倒入冬筍炒片刻,起鍋將炒香的臘肉冬筍放在陶制瓦罐中,給水,以沒住材料為宜,給鹽、料酒適量。然后再小火煨燉至肉爛。加少許雞精調味即可上桌。此菜不加過多作料,方凸顯臘肉和冬筍的芳香。臘肉香糯,冬筍脆嫩,大有原生態(tài)的山鄉(xiāng)野趣,值得一嘗。
除了以上吃法,臘雞腿、臘鴨腿燉湯也是非常受歡迎的一道菜。將臘好的雞腿或鴨腿(一餐兩條即夠)溫水洗凈剁塊,姜塊熗鍋后炒香,加水熬湯。肉塊熬熟湯汁成乳白色后,裝火鍋上桌,下滾刀切就的萵苣,幾分鐘后就可以享用了。此湯湯汁潔白,萵苣翠綠,顏色非常誘人。臘肉的濃香和萵苣的清香摻和在一起,直叫人口胃大開!
臘魚又叫烘魚。最樸素的吃法,就是溫水洗凈后放在飯里蒸,蒸熟后手撕成小塊上盤。蒸臘魚咸香適度,回味悠長,很下飯。這種原汁原味的吃法看似簡單,其實對臘魚的質量要求很高。只有魚好同時又腌制得好,才適合這樣吃。
臘魚比較通常的吃法,是洗凈剁成小塊裝盤,上面蓋一層用干天椒、姜絲炒好的黑豆豉,蒸熟上桌。另外,我稱為 “最具臘味”的吃法,是臘魚塊上蓋一層臘肉同蒸,別有味道。
過去大家都喜歡腌大魚,肉厚、刺少。但是我卻有新的發(fā)現(xiàn):就是用小鯽魚做臘魚更好,不僅肉味更鮮美,肉質更細嫩,而且一餐一條,很好處理?,F(xiàn)在,我基本上只腌小鯽魚,不腌大魚了。不過腌小魚有個竅門:不要曬得太干。小魚的魚肉相對薄一點,太干就成了一張干殼。一般曬個八成干后,用保鮮袋一條一條分別裝好放在冰箱冷凍柜里,可以保存一年。
我最喜歡的一道菜是五花肉燒臘魚。把新鮮五花肉切成大塊,與臘魚塊一起,給姜、料酒、醬油、白糖紅燒,尤其要多給干天椒。此菜燒好后濃墨重彩,粘呼呼如同鮑汁鱉裙,吃后“繞舌三日”余味不絕!
年紀大了以后才明白,有些東西,是不可忘懷和舍棄的……譬如每過冬至就腌制臘貨,這一傳統(tǒng),在我的家鄉(xiāng)就很盛行并且經(jīng)久不衰。(周玉紅)
不過,我們這些老頑固還是喜歡依著慣例行事。比如我就以為,砧板不響油鍋不開就沒有年味兒。同理,臘月間,家中沒有幾天進進出出地曬臘貨,就沒有臘味兒,就不象個要過年的樣子。所以,不管是否麻煩也不管是煩惱還是快樂,每年多少還是要腌制一點。何況,臘貨也確是大家喜歡的美食!
腌制臘貨并不麻煩,但是有些講究,比如不能見生水。買回的肉切條,不要洗,直接腌制。要腌制的魚一般先洗凈泥水,剖開后就不再洗了。腌魚肉的鹽要和花椒一起先小火炒一下,炒香后再均勻抹在魚、肉上,再放在容器中。也可以魚、肉一起腌,上面壓一塊大石頭,隔天翻動一下。一般五至七天就可以出曬了,關鍵是要挑一段好天氣,最好有連續(xù)三天以上的大太陽,一次基本曬干,最香。如遇連陰雨,就只好繼續(xù)腌下去。如果硬要起鹵“出曬”,就會有異味了。
以上是武漢及周邊的臘貨做法。在我的家鄉(xiāng)鄂西山區(qū),是腌制起鹵曬個半干后再用煙熏,我們稱為“熏魚、熏肉”,外表黑不溜秋,切開紅白鮮明,有一種特殊的香味,而且耐放。
魚可以“臘”,肉可以“臘”,其他很多東西當然也可以“臘”。比如雞、鴨、牛、羊甚至麻雀青蛙,統(tǒng)稱臘貨。
我以為,在所有臘貨中,還是臘豬肉和臘魚好吃。
臘肉在我們這里的經(jīng)典吃法,是炒紫菜薹、炒黎蒿。但是我個人更喜歡吃的:
一是臘肉蒸米飯:
就是將米飯蒸熟,再在米飯上面蓋上一層切得飛薄的臘肉,重新用文火蒸米飯,飯熟了,臘肉也熟了。臘肉紅白相間、晶瑩透剔,米飯油香綿軟,鮮美無比。揭開鍋蓋,那濃濃的香味兒令你哈拉子不由自主地往下流,再沒有食欲的人也吞得下三大碗干飯!
二是臘肉燉冬筍:
用初春時節(jié)上市的冬筍,切一寸長五分厚的大塊,用滾水焯一下,去掉澀味。臘肉取蹄膀或大腿部分,溫水洗凈后切一寸見方的大塊。生姜一塊,去皮切塊。先用素油適量,生姜熗鍋,倒入臘肉炒香,倒入冬筍炒片刻,起鍋將炒香的臘肉冬筍放在陶制瓦罐中,給水,以沒住材料為宜,給鹽、料酒適量。然后再小火煨燉至肉爛。加少許雞精調味即可上桌。此菜不加過多作料,方凸顯臘肉和冬筍的芳香。臘肉香糯,冬筍脆嫩,大有原生態(tài)的山鄉(xiāng)野趣,值得一嘗。
除了以上吃法,臘雞腿、臘鴨腿燉湯也是非常受歡迎的一道菜。將臘好的雞腿或鴨腿(一餐兩條即夠)溫水洗凈剁塊,姜塊熗鍋后炒香,加水熬湯。肉塊熬熟湯汁成乳白色后,裝火鍋上桌,下滾刀切就的萵苣,幾分鐘后就可以享用了。此湯湯汁潔白,萵苣翠綠,顏色非常誘人。臘肉的濃香和萵苣的清香摻和在一起,直叫人口胃大開!
臘魚又叫烘魚。最樸素的吃法,就是溫水洗凈后放在飯里蒸,蒸熟后手撕成小塊上盤。蒸臘魚咸香適度,回味悠長,很下飯。這種原汁原味的吃法看似簡單,其實對臘魚的質量要求很高。只有魚好同時又腌制得好,才適合這樣吃。
臘魚比較通常的吃法,是洗凈剁成小塊裝盤,上面蓋一層用干天椒、姜絲炒好的黑豆豉,蒸熟上桌。另外,我稱為 “最具臘味”的吃法,是臘魚塊上蓋一層臘肉同蒸,別有味道。
過去大家都喜歡腌大魚,肉厚、刺少。但是我卻有新的發(fā)現(xiàn):就是用小鯽魚做臘魚更好,不僅肉味更鮮美,肉質更細嫩,而且一餐一條,很好處理?,F(xiàn)在,我基本上只腌小鯽魚,不腌大魚了。不過腌小魚有個竅門:不要曬得太干。小魚的魚肉相對薄一點,太干就成了一張干殼。一般曬個八成干后,用保鮮袋一條一條分別裝好放在冰箱冷凍柜里,可以保存一年。
我最喜歡的一道菜是五花肉燒臘魚。把新鮮五花肉切成大塊,與臘魚塊一起,給姜、料酒、醬油、白糖紅燒,尤其要多給干天椒。此菜燒好后濃墨重彩,粘呼呼如同鮑汁鱉裙,吃后“繞舌三日”余味不絕!
年紀大了以后才明白,有些東西,是不可忘懷和舍棄的……譬如每過冬至就腌制臘貨,這一傳統(tǒng),在我的家鄉(xiāng)就很盛行并且經(jīng)久不衰。(周玉紅)
【關閉】 【打印】 |